Bonito, porque se chamará assim?

Bonito é uma cidade que pertence ao estado de Mato Grosso do Sul e que se encontra a meio caminho entre Campo Grande e o Pantanal Mato-Grossense. Com cerca de 15 mil habitantes, este paraíso na terra não poderia ter um nome mais acertado. Aqui, as águas cristalinas confundem-se com o verde flamejante dos campos, numa fauna e flora verdadeiramente exuberantes que deixam de boca aberta viajantes de todo o mundo. Abundam cachoeiras, aquários naturais, balneários recheados de peixes, lagoas, grutas e trilhas verdadeiramente estonteantes.

Todos os passeios têm de ser reservados numa agência com antecedência e o transporte ate ao local não está incluído, mas acreditem em mim vale a pena. O difícil é escolher o que fazer, porque tudo é demasiado belo mas excessivamente caro. Optamos por ir ao cartão-de-visita de Bonito, a Gruta do Lago Azul, bem como fazer uma flutuação no Rio Formoso e desfrutar das águas quentes e cristalinas do Parque Ecológico.

Começo por falar da flutuação. Como o nome indica, o passeio é feito com base na flutuação, assim vestimos um fato de neoprene e umas sandálias flutuantes e ao mergulhar na água imediatamente vimos à tona. Aí colocamos os óculos de mergulho, um pequeno tubo para obter oxigénio do exterior e é só deixar a corrente nos levar, proporcionando-nos um verdadeiro espectáculo visual durante uma hora e meia. É fascinante nadar com os peixes e ver todo o fundo do rio, admirar a biodiversidade desta região e sentir o quanto somos pequenos perante a imponência e beleza da natureza. Durante o passeio, parece que fazemos parte daquele habitat, aliás mais do que nunca percebi a definição de “peixe na água” hehe.

Após este passeio que me resfriou o corpo nada melhor do que umas boas braçadas na lagoa do Parque Ecológico do Rio Formoso. Aqui a água é quente, as águas são paradas e bem no centro da lagoa há uma pequena ilha habitada pelos quero-quero, uns pássaros bem engraçados que por esta altura nidificam e portanto ficam extremamente resmungões se alguém se aproxima das crias. Posso dizer-vos que apesar do tamanho, estes passarocos impuseram respeito porque ninguém subiu à ilha.

A visita à Gruta do Lago Azul por sua vez é inesquecível. As formações calcárias que por aqui abundam e que dão a tonalidade azul ao lago, foram criadas há 500 milhões de anos atrás e são um fenómeno da natureza imperdível. A gruta é bem escura por isso o ideal é ir de manhã, como fizemos, para beneficiar dos primeiros raios de luz da manhã. Quase não tenho palavras para descrever a beleza deste lugar. Mas posso dizer-vos que há um pormenor que me deixou intrigada. Há uma formação rochosa que é reflectida na água e que apresenta precisamente as letras LA, isto é, nada mais do que as iniciais de Lago Azul. Como é que isto possível? A resposta da guia foi “mão de Deus”. Bem não sei se foi ou não, mas é aterrador. Não admira que seja o cartão de visita deste local.

Bem a verdade é que Bonito é realmente lindo e merece ser visitado com tempo.

Campo Grande, a um passo do Pantanal Mato-Grossense

Após nova aventura em autocarros brasileiros - desta vez a viagem custou 170 reais e demorou 22 horas - lá fomos de Ouro Preto em Minas Gerais para Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Embora esta cidade tenha cerca de 800 mil habitantes, a verdade é que não se sente aqui o frenesim característico de uma capital de estado como acontece em São Paulo ou Rio de Janeiro, o que é bom. Como mochileira que sou detesto andar enfiada no meio do caos urbano, prefiro cidades mais pacatas onde seja possível apreciar o quotidiano dos locais e onde não tenha constantemente que olhar por onde ando com medo de ser roubada.

E assim, chegados a Campo Grande ficamos novamente em couchsurfing, agora em casa da Vanessa e da sua mãe Ana que calorosamente nos hospedaram em sua casa, na companhia das gatas Buh e Bia e da cadela Kate. Não podiamos ter tido melhor recepção, por isso fica aqui a palavra de agradecimento a ambas. Não há duvida que o couchsurfing é uma ferramenta fundamental para quem quer viajar, através dele conhecemos pessoas maravilhosas e sobretudo trocamos experiências que são inspiradoras.

Campo Grande não é uma cidade muito turistica, contudo como é ponto de passagem para o Pantanal Mato-Grossense, acaba por ser uma primeira amostra do que iremos encontrar nesta região do país. Portanto ficam algumas sugestões do que visitar aqui.
A referência geográfica é a Avenida Afonso Pena que dá acesso ao Mercadão e ao Camelódromo, dois espaços comerciais recheados de produtos regionais a bons preços. Sugestões: provar o pastel de jacaré e beber o Tereré, que é uma espécie de infusão gelada com erva mate (em São Paulo usam a mesma erva mas quente e chamam-lhe chimarrão). Daqui vale a pena visitar a Casa do Artesão com muito artesanato alusivo à fauna e flora do pantanal, bem como a Morada dos Baís onde abundam panfletos com mapas da cidade e brochuras sobre o Pantanal. São turísticos, mas tem muita informação sobre a cultura indígena local.

Depois de passar uma manhã nesta área, aconselho um almoço volante numa das muitas praças que aqui existem, a Praça Ary Coelho é talvez a mais central. Infelizmente o chafariz que la existe não está em funcionamento o que é mau porque com o calor que se faz sentir em Campo Grande, uma refrescadela na água sabia que nem ginjas. Bom, daí descer para o Memorial da Cultura Apolónio de Carvalho.

Aqui há sempre exposições de artes plásticas patentes que são interessantes, para além de que no primeiro andar há um acervo arqueológico permanente que é paragem obrigatório. Ficarão a conhecer um pouco mais da cultura indigena local, dos artefactos arqueológicos que foram encontrados nesta região, é muito interessante mesmo. Há também quem sugira uma visita à Antiga Estação Ferroviária e ao mais antigo hotel da cidade, o Hotel Gaspar, mas na minha opinião não vale a pena a caminhada. Como ambos os edificios estão a ser alvo de uma reestruturação acaba por não haver muito que ver.
A pérola de Campo Grande fica no final da Avenida Afonso Pena perto do único shopping da cidade. Chama-se Parque das Nações Unidas Indigenas e é um parque muito grande que nem num dia inteiro consegue ser visitado. Logo no início há um grande lago ladeado por uma estátua de um indio cavaleiro, a concha acústica onde ocorrem concertos e o Museu de Arte Contemporânea que actualmente exibe a exposição cinematográfica "Rebobine por favor", bem como a exposição de Pintura de comemoração dos 150 anos do banco Caixa - é uma coleção de artistas brasileiras que em pinceladas conta alguns episódios da história do Brasil.

Mais adiante fica o monumento do Indio e o Museu das Culturas Dom Bosco. Bem, este sítio é quase religioso. Tentem encontrar uma pessoa chamada Juliano, se tiverem a sorte de o ter como guia na viagem ao museu estarão em dia de sorte. Ele é uma enciclopédia aberta, sabe tanto que dá vontade de ter um gravador por perto para não perder pitada do que ele diz. O museu fala essencialmente da cultura indígena com um grandioso espólio de peças recolhidas em toda a região de Mato Grosso do Sul e em outras estados brasileiros, nomeadamente na Amazónia. Acabamos por perceber com esta visita que na verdade continua a haver muito por explorar acerca dos indigenas e que os mesmos têm tido um processo evolutivo bem grande. Para terem noção, no passado nenhuma tribo poderia ser liderada por uma mulher e o processo era hierárquico, agora é votação democrática e já há mulheres no poder. Espectacular :)

Infelizmente ficou por visitar um local, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres que fica dentro do parque numa reserva natural. Aqui há de tudo, macacos, anacondas, onças pintadas, capivaras, tucanos, jacarés...Mas devido à fuga de uma onça e pelo facto de dois macacos estarem infectados com um vírus, não obtivemos autorização para visitar :(
A passagem por Campo Grande foi muito enriquecedora e abriu portas para o próximo cenário que vamos encontrar: Bonito. Pertence à Serra do Bodoquena e é um oásis natural à espera de ser explorado. Desvendarei este local no próximo post.
Até lá peguem nestas dicas e investiguem um pouco mais sobre este estado que faz fronteira com a Bolívia e Paraguai.

Uma viagem ao universo barroco de Ouro Preto

Depois do meu último post sobre a Chapada da Diamantina decidimos ficar uns dias em casa para descansar das trilhas pelos morros e de tantos quilómetros enfiados dentro de um carro no caminho de regresso até ao litoral Norte da Bahia.
Esses dias foram sobretudo utilizados para redefinir o percurso e compilar informação de que iriamos precisar durante a viagem. Naturalmente aproveitamos para comer bem pois já tínhamos perdido algum peso e além do mais eu estava a ter alguns problemas de estômago por causa da água. Pelo meio conhecemos melhor o João que é nosso vizinho lá em Guarajuba e que foi uma companhia bem agradável durante aqueles dias mais relaxados que decidimos ter. Ah e durante os nossos jantares e conversas de final de dia, fomos regando o momento com uma excelente banda sonora muitas vezes acompanhada de imagem. Diria eu a cereja em cima do bolo depois de tantos dias sem música – o nosso carro não tinha rádio! Ainda improvisamos com telemóvel mas em alguma hora a bateria esgota.
Bem, seja como for decidimos seguir para o estado de Minas Gerais, cidade de Ouro Preto. Apanhamos o autocarro, pagamos 194 reais (um absurdo!) e fomos no banco de trás ao lado da casa de banho e por cima do motor a fazer calor durante cerca de 24 horas. São mais de 2.000 km de distância. Diga-se de passagem a grande dificuldade de viajar em países com a dimensão geográfica do Brasil é que demoramos horas a chegar de um sítio ao outro e as estradas não são as melhores para viagens tão longas.
De Belo Horizonte onde o autocarro pára, fizemos uma transferência para um outro autocarro na qual pagamos mais 24 reais e pronto Ouro Preto era a duas horas de distância. Pelo caminho fomos falando sobre onde ficar porque íamos ficar em couchsurfing mas não tínhamos obtido o contacto nem a morada do couchsurfer que nos ia hospedar. Então já dentro do autocarro perguntamos ao rapaz que vinha do nosso lado se ele conhecia alguma pousada onde ficar a dormir que não fosse cara. Ele referiu uma, mas rematou dizendo que podíamos ficar lá em casa dele tranquilamente, que vivia numa república de estudantes e que era prática comum hospedarem viajantes porque desta forma acumulam pontos necessários para entrarem num programa universitário tipo Erasmus, mas de carácter internacional. Nós aceitamos e fomos acolhidos na Republica Penitenciária onde vivem 14 estudantes, maioritariamente de Minas e do estado de São Paulo. Todos muito engraçados, bem dispostos, prestativos e muito hospitaleiros. Emprestaram-nos um quarto para dormir, cederam-nos internet, disponibilizaram cozinha e mais do que isso proporcionaram um ambiente descontraído que nos fez lembrar o estado de espírito comum nas casas de amigos onde vive mais do que uma pessoa. É confortável. Até póker rolou!

O Baianobama, todos têm alcunhas cá na republica, é baiano e é muito cómico sem fazer o mínimo de esforço. Ofereceu-se para nos mostrar a cidade. Muito parecida com as vilas minhotas de Portugal, Ouro Preto tem diversas igrejas com a fachada toda trabalhada no estilo barroco e com diversas imagens religiosas decoradas a ouro, muitas ruas estreitas em paralelo, e repleta de ladeiras acentuadas nada aconselhadas para se travar em dia de chuva.

Existem várias referências aqui como o Museu da Inconfidência e a Igreja de São Francisco de Assis, mas Ouro Preto concentra-se na Rua Direita que sobe em direcção à Praça Tiradentes – uma figura importante na história mineira do Brasil. Aqui os restaurantes e bares vivem lotados e há sempre música bem seleccionada a sair das colunas. Um pouco depois da Praça Tiradentes fica também o Observatório onde todos os sábados, com bom tempo, se pode ver os astros através de um telescópio a um preço de 4 reais. Vale a pena. O campus universitário de Ouro Preto é também um local a visitar pois aqui existe um miradouro importante por estar num dos pontos mais altos da cidade, proporcionando assim uma vista desafogada dos morros carregados de casas e igrejas.

De Ouro Preto a Mariana são 12 Km e por isso logicamente demos lá o salto. Muito parecida com Ouro Preto, mas de menor dimensão, esta vila já foi no passado capital de Minas Gerais e é actualmente uma cidade que alberga muitos estudantes de História e Letras, mas que tem também vida nocturna quanto baste. Durante o dia o aconselho a que vão para a Praça da Sé, uma igreja que tem um dos mais antigos órgãos de tubos que há no Brasil e que ainda está em funcionamento. Daí seguir pela rota do pedestre, todas as placas indicam os pontos turísticos mais importantes e pelo meio é so sentir a tranquilidade deste lugar.

Vale a pena subir a um ponto alto para mais uma vez ver de cima a vila e todas as suas casas abraçadas pelo verde dos morros. À noite paragem obrigatório no Sagarana para o sambinha. Caipirinha na mão, passo acelerado, é mexer a bundinha ao som de alguns clássicos de samba é uma experiencia fundamental para quem visita esta vila.
Aqui aconteceu a primeira experiencia de couchsurfing no Brasil. 5 estrelas, o Sérgio é um músico da banda que actuou no Sagarana e é um gajo espectacular. Com um bom sentido de humor, e uma forma de estar super descontraída e inteligente, ele proporcionou-nos uma boa noite com muita risada pelo meio. Para regressar de Mariana a Ouro Preto, e isto é a cereja em cima do bolo, entrem no Trem da Vale por 22 reais e passeiem por entre Morros e algumas curvas sinistras sempre com uma vista aterradora por baixo de vocês.
Na noite a seguir e depois de curar uns copos a mais do sambinha, seguiu-se a comemoração da chegada do fim de semana com uma festa na Republica Jardim de Alá. Com talvez umas 150 pessoas lá dentro, a casa estava lotada e nem a chuva que estava a cair lá fora se fez cara feia. Copo na mão, lá vai uma festa de anos 60 e mais uma ressaca no dia seguinte. Não é fácil passear com estudantes. Boas conversas tivemos nesta noite, e é por este calor humano e mentalidade open-mind que Ouro Preto nos está a cativar tanto.

Não bastasse isso, Ouro Preto ainda tem lagoas e cascatas de água em trilhas que se podem fazer a pé facilmente na companhia de algum local. Por isso não há duvidas Ouro Preto vai fazer saudade.

A Chapada da Diamantina – pérola da Bahia

Montanhas, serras, rios, infinitas cachoeiras, fauna e flora exuberante – tudo isso faz da Chapada da Diamantina um lugar perfeito para o ecoturismo e um lugar que dificilmente conseguiremos apagar da nossa memória depois de ter visitado.
Situada na região serrana da Bahia onde nascem alguns dos principais rios da Bahia como o Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Contas, a Chapada da Diamantina guarda muitos mistérios nas suas grutas e muitas histórias nas suas pequenas vilas e cidades. A mais conhecida será talvez Lençóis, que concentra em si as cachoeiras do Serrano, da Primavera e do Sossego, além de Ribeirão do Meio, um local que nos permite deslizar com a ajuda das águas puras que por aqui fluem. Apenas pernoitei uma noite em Lençóis, mais concretamente na Pousada São José, que tem um custo diário de 25 reais por quarto, com direito ao pequeno-almoço, ou café da manhã como eles chamam.

De Lençóis segui imediatamente para Palmeiras, a vila mais próximo do Vale do Capão, e última paragem com estrada alcatroada. Daqui são vinte e poucos quilómetros em estrada batida até ao Vale onde estão albergadas pessoas de todo o mundo, pessoas que querem ter um contacto mais próximo com a natureza, e que sobretudo têm consciência ecológica e vontade de coabitar harmoniosamente com o planeta Terra. Entre viajantes que foram ficando e nativos, o Vale do Capão tem uma média de 3.000 habitantes, mas a sua população pode duplicar em períodos de elevado turismo como é o caso dos meses que se seguem. Fiquei hospedada no Sempre Viva que tem pequenos bungalows para alugar e campismo. Optei pela segunda via e paguei apenas 7 reais por dia com direito a cozinha comunitária, diga-se de passagem um grande veículo de promoção social na medida em que se geram intercâmbios interessantes como o da uruguaia Paula que conhecemos a cozinhar e que acabamos por trazer para Arembepe na viagem de regresso. Cinco estrelas esta menina.

Bom seja como for, não falta o que fazer a partir do Vale do Capão. Existem trilhas longas e trilhas mais pequenas consoante os gostos. Para quem quer apenas tomar uns banhos e não andar muito sugiro a Cachoeira de Conceição dos Gatos, o Riachinho ou ainda a Cachoeira do Rio Preto. Se a vontade é de caminhar, então abre-se um leque de opções. As Águas Claras podem ser visitadas num dia, andando uma média de 4 a 5 horas (ida e volta). Aqui o cenário é lindo, montanha castanha a toda a volta e ali no meio um pequeno oásis verde de onde brota água formando pequenas cachoeiras.


Existem cobras de água, cobras terrestres, escorpiões, lagartos, mas a maioria são inofensivos. Ao lado das Águas Claras fica o Morro dos Cristais, conhecido pelos cristais que abundam no seu topo e que continuam a fazer as delícias dos visitantes. Sugiro ainda duas outras trilhas, mais longas, e que poderão exigir uma ou mais pernoitas em campismo: a ida à Cachoeira da Fumaça, actualmente sem água por causa da seca, e o Vale do Paty que poderá demorar até cinco dias a ser concluída, mas que actualmente tem uma grande parte ardida.

A Chapada da Diamantina é ponto obrigatório para quem visita a Bahia. Nela os amantes de rappel, escalada, cannoying, mountain bike e trekking encontrarão o paraíso. Para os mais comedidos será uma experiência quase espiritual de bem estar físico e emocional.

O Litoral Norte da Bahia

A Bahia conhecida pela sua gastronomia, pela sua boa disposição e sobretudo pelas suas belíssimas praias é hoje o destaque no meu blog Camomila ao vento.
Na verdade, são centenas de quilómetros de costa banhada pelo Oceano Atlântico Sul onde a areia branca se funde com o verde dos coqueiros e o azul do mar. Muitas destas praias mantêm-se virgens e quase não são frequentadas representando assim verdadeiros oásis para quem quer desfrutar do calor bahiano e da pureza destas águas.

Encontro-me em Guarajuba, uma das regiões do litoral norte bahiano bem próximo da badalada Praia do Forte onde o turismo é a principal fonte de subsistência. Percorrendo a costa para cima ou para baixo, muitas serão as praias com paragem obrigatória. Começo por destacar a Barra do Jacuípe, onde o rio do mesmo nome e o mar se encontram. É uma fusão extremamente bela e pacífica que recomendo. Com as mesmas características poderão encontrar a Praia de Imbassaí igualmente serena e de uma beleza inigualável. Ambas são maioritariamente frequentadas por locais, sobretudo durante os fins-de-semana o que representa um índice de poluição elevado porque infelizmente alguns brasileiros ainda não aprenderam regras de civismo básicas como não deitar lixo para o chão. Neste caso para a água.


Mas continuando a percorrer a costa surge à vista Arembepe. Famosa pela aldeia hippie que já aqui apresentei, esta vila tem uma praia que imediatamente antes se cruza com outro rio. Parece quase uma barragem natural que forma pequenas piscinas naturais de água quente, bem apetitosas para um banho a meio da tarde ou até mesmo da manhã. A própria aldeia hippie tem praia, mas o vento aqui acaba por ser desagradável, prova disso é que até os coqueiros já ganharam inclinação.

Sigo agora para a Praia do Forte, atracção turística pelas suas piscinas naturais, pela prática do surf e pela vasta oferta de produtos regionais como as caipirinhas de frutas, a água de coco, o caldo de cana, o acarajé, o queijo coalho assado com orégãos, ou ainda as cocadas – pequenas bolachas feitas a partir do côco. Esta praia, com excepção do excesso de visitantes, tem a vantagem de apresentar pequenas lagoas quando a maré está vaza permitindo-nos assim mergulhos em água morna ao mesmo tempo que se contacta de perto com a fauna e flora locais e se vislumbram até alguns corais. Cuidado, porque cortam.

Termino com uma das praias mais belas do litoral norte da Bahia, a Praia do Diogo. Para lá chegar é preciso atravessar uma pequena vila de terra avermelhada quente, percorrer uma ponte de madeira, subir pela areia branca que escalda e andar durante uns 15 minutos por entre as dunas debaixo de um sol abrasador. Pelo meio não se admirem se virem umas cobritas pequenas ou uns lagartos, eles têm mais medo que nós por isso prossigam o caminho. Quando a vegetação termina e aos nossos olhos se abre um horizonte azul esverdeado com ondas sabemos que a recompensa pelo esforço valeu a pena. Naturalmente pelo caminho que se tem de fazer para aqui chegar, a praia é quase deserta o que na minha opinião é ainda melhor.
Mantenham-se atentos às publicações da Camomila ao Vento. O próximo tema é Chapada da Diamantina.

Morro de São Paulo…um oásis em plena selva urbana

Certamente muitos de vocês já ouviram falar no Morro de São Paulo e pelas melhores razões. Também eu já tinha ouvido falar muito e decidi experimentar por mim mesma a ver se tais elogios correspondiam à verdade ou se eram apenas marketing. Posso dizer-vos que superou em muito as minhas expectativas, o Morro é um sitio simplesmente maravilhoso, habitado por pessoas humildes, alegres, dispostas a ajudar e que querem viver a vida dia a dia.

Aqui reina uma tranquilidade única. É impossível nos sentirmos stressados porque não há horas para nada nem pressas. O Morro é uma ilha dividida em 5 praias principais. A primeira destinada ao surf, a segunda e terceiras com uma beleza natural de fascinar e as quarta e quinta praia são quase desertas pelo que são um cenário a não perder, embora me tenham avisado que durante a noite este local é muitas vezes refugio para uma noite de sexo selvagem entre habitantes locais e turistas. Vai-se lá saber porquê :P

Por falar em habitantes locais, aqui ninguém discute, todos se conhecem, todos se ajudam, e todos querem fazer do Morro um local a visitar novamente. Eu tive a sorte de encontrar o melhor guia turístico possível, o Gelluchi (espero não me ter enganado a escrever o nome hehe), e foi da forma mais natural possível. Basicamente ele estava a cantar uma música de capoeira que reconheci e cantei em conjunto. Este foi o mote para uma amizade que ali nasceu e que me fez subitamente conhecer todos os restantes habitantes da ilha, vivendo assim como uma nativa.

O Gelluchi é cozinheiro, esteve na Argentina a trabalhar e morar, e agora está de volta ao Morro. Este é normalmente o percurso dos habitantes, porque durante a época alta a ilha enche-se, mas em Julho e Agosto não há nada pra fazer e portanto é preciso encontrar recursos alternativos. Lembro que o Morro vive do turismo.
Durante a minha estadia, e graças ao Gelluchi que me apresentou a toda a gente deixando-me completamente à vontade, fui a uma festinha na Toca do Morcego, um local idílico de onde se tem um dos melhores nasceres do sol e uma das melhores vistas sobre a ilha. Estava tão feliz que até exagerei na dose de caipirinhas. Lol. No dia a seguir foi a vez de ir à inauguração do Bar One Love. Houve direito a festinha de reggae, e mais uma vez estive a sorrir permanentemente, porquê? Porque aqui é impossível não se ser feliz.

Tive imensa pena de ter que voltar embora, até porque recebi logo convites para ficar lá a dormir, e para jantar em casa não sei de quem, mas estava com amigos e tive de voltar para Guarajuba. De qualquer modo, o Morro é um local a voltar com 100% de certeza.
Obrigada a todos na ilha, obrigada pelo axé, pela vibe :)

Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa

Visitar o Brasil e não ir ao seu maior cartão-de-visita, o Rio de Janeiro, é quase pecado. Por isso, agarrei nas malas e fui num voo doméstico àquela que é considerada a cidade maravilhosa, cenário da generalidade das novelas que todos os dias imperam no prime-time da televisão portuguesa.

Instalei-me em Copacabana, uma das zonas mais turísticas do Brasil, de frente para o Calçadão onde todos os dias milhares de cariocas fazem o seu jogging para seguir a máxima do culto do corpo. De todas as idades, é vê-los correr, andar, passear de bicicleta, skate ou na praia a jogar futebol ou voleyball. Depois do exercício vem a tradicional água de coco para hidratar e nutrir. Também uma tigela de açaí é bem-vinda, afinal de contas é um alimento altamente completo e com um preço extremamente acessível. O calçadão percorre as melhores praias do Rio de Janeiro – Copacabana, Ipanema, Leblon entre outros e é sem dúvida um percurso a fazer até porque nos permite ter uma visão do quanto esta cidade é grandiosa.

Apesar do glamour normalmente associado ao Rio não esperem que esta cidade seja só riqueza, bem pelo contrário nela existem mais de duas favelas, o maior flagelo brasileiro, à qual se associam elevadas taxas de criminalidade. Na verdade, tive a oportunidade de ir almoçar à Favela da Rocinha e digo-vos se se limitarem à primeira fila de edifícios e se souberem comportar irão apreciar a visita e comer a melhor refeição a preços de chorar.

Mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, não duvidem. A sua riqueza natural e a beleza dos morros a rodear as praias tornam-na singular. A floresta da Tijuca que deu nome a um dos bairros mais in da cidade, a Barra da Tijuca, é densa, bela, perigosa e cheia de diversidade. Não deixem de visitar a Prainha, que fica depois da Barra. É uma praia quase deserta, apenas frequentada por surfistas e turistas, mas que vale a pena é linda. No interior da cidade ficam os marcos turísticos, nomeadamente o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor que naturalmente merecem visita especialmente pela vista que nos permitem ter da cidade. Dela conseguimos avistar o Sambódromo, o Estádio do Maracanã, a Lapa, entre outros. Por falar em Lapa, deixem-me deixar-vos uma sugestão. Se visitarem a cidade maravilhosa e se quiserem divertir não deixem de ir à Lapa, digamos que esta é a parte antiga da cidade mas que tem vindo a ser revitalizada ao longo dos anos, constituindo hoje um local de diversão, seguro e relativamente acessível. Aqui não falta bossanova, forro, samba, pagode e também outros estilos de música menos característicos.

Para fechar em chave de ouro, e se gostam de samba, experimentem uma aula nas escolas de Samba que se encontram espalhadas pela cidade, normalmente nos centros desportivos que ficam à entrada das favelas. É seguro lá irem, e vão ter uma experiência bem brasileira para mais tarde recordar.
Assim é a cidade que inspirou tantos músicos e que celebrizou a “Garota de Ipanema”.
Já com saudade…

Bahia...terra de malandragem na capoeira

Olá fiéis leitores :P


Depois da minha passagem pelos Estados Unidos da América, surge agora no roteiro o país da malhação, do futebol, do samba, e da capoeira, o Brasil.
O estado por onde tenho estado é a Bahia, tropical no clima, pobre financeiramente, com muita influência portuguesa na arquitectura e na alimentação, e com capoeira em todas as esquinas. Assim é um dos maiores estados brasileiros, conhecido na história por ser o porto de muitos portugueses durante o período dos Descobrimentos.
Encontro-me hospedada na Quinta das Lagoas, em Guarajuba, situada no Litoral Norte da Bahia, a cerca de 80 kms da cidade de Salvador. Aqui reina uma paz anormal, o tempo passa devagar, não há frenesim de carros, não há música alta, apenas vegetação abundante e de quando em vez uma visita do reino animal hehe.

Mas perto de Guarajuba, fica a Praia do Forte. Turística é certo, esta pacata vila piscatória é um excelente sítio para viver a euforia bahiana, mas sem o risco de insegurança. Há capoeira, há sorvete, há caipirinha, e sempre MPB e Axé Music no rádio. Embora por agora esteja tudo muito calmo, porque estamos a iniciar a Primavera no Brasil, quando o tempo aquecer ainda mais esta pequena vila ganha vida própria e é gente a entrar e sair constantemente.

Igualmente perto da Praia do Forte e de Guarajuba fica a Aldeia Hippie de Arembepe. No passado esta vila teve milhares de habitantes, porque o movimento hippie era muito forte na década de 60, mas agora está limitada a umas dezenas de habitantes frequentes e alguns viagentes nómadas que ficam por lá umas semanas e depois seguem rumo a outras paragens. O principal meio de subsistência aqui é o artesanato e formas de expressão artística como a pintura, a escultura, etc. É um sitio com pessoas maravilhosas que a mim me deixaram tipo menina deslumbrada na Disneyland hehe.

Mais para sul fica a cidade de Salvador. Esta realidade é bem diferente do que falei até aqui. O trânsito é caótico, há imensas favelas, muita pobreza, muito lixo nas ruas, mas há também um encanto especial que me fez apaixonar pela cidade. Talvez seja o toque do berimbau que a todo o momento se ouve, talvez seja o facto de estar sempre a conhecer mestres de capoeira, praticantes e haver constantemente rodas de capoeira, pode ser que seja também a simplicidade das pessoas, o facto de me identificar com estas gentes e com esta alegria e positivismo. Não sei, o que sei é que Salvador é lindo e que quero explorar esta terra ao máximo.

Dividida entre parte baixa e alta, Salvador é abastecida pelo Elevador Lacerda que por 0,15 reais permite a deslocação de um lado para o outro. Em baixo fica o Mercado Modelo, onde todos os produtos artesanais e de gastronomia local estão à venda. Diria que este é o paraiso dos capoeiristas, porque há aqui de tudo à venda e no exterior há sempre rodinha para assistir e participar. Em cima fica o Terreiro de Jesus, o Pelourinho, a Escola de Mestre Bimba e o Museu de Jorge Amado, todos eles são sitios maravilhosos onde se respira a cultura bahiana. Não deixem de beber um chope (cerveja) gelado, uma caipirinha de fruta ou um suco natural. Aqui é tudo delicioso.
Nas próximas postagens falar-vos-ei de outros sitios por onde passei. Mas calma, aqui a net é a passo de caracol portanto vão deixando os vossos comentários e sugestões.
Beijinhos

A experiência Burning Man

Antes de mais deixem que vos diga uma coisa…ter ido ao Burning Man foi a experiência mais transcendente da minha vida e sem duvida o ponto alto desta minha passagem pelos Estados Unidos. Considerado o maior festival de expressão artística no mundo, o Burning Man acontece anualmente no Black Rock Desert, Estado do Nevada, e é uma viagem que supera qualquer expectativa. As razões essas são muitas, mas de uma forma resumida tentarei partilhar convosco um pouquinho da filosofia deste encontro de culturas. Como muitos de vocês sabem durante o Burning Man não existe dinheiro, ou seja, a comunidade funciona tendo por base um sistema de troca directa. Acreditem que um simples facto como este faz toda a diferença. Ninguém vai a este festival para fazer dinheiro, as pessoas afastam-se do egoísmo e assumem uma postura de partilha total e absoluta. Têm sede, alguém vos dará de beber seja álcool, água ou sumos. Têm fome, há grupos que vos oferecem o pequeno-almoço, o jantar, o que quiserem. Precisam de luz para serem vistos no escuro, alguém vos oferecerá uma lanterna ou um reflector. Precisam de tomar banho, alguém vos dará banho. Até para vos cortar o cabelo há alguém disponível. É isto que faz o festival ser tão especial, mas há mais. A localização. As condições atmosféricas e geográficas em que o festival acontece tornam-no particularmente especial. A ideia de cada um ignorar o facto de estar todo sujo e ter em mente a racionalização da água conferem-lhe um carácter de selecção natural que de algum modo o impede de se tornar mainstream. Mas estar na playa, o centro do Burning Man, e sentir o vento a passar por nós, olhar à nossa volta e só ver montanha, acreditem é uma experiência aterradora.

Mas a lista de argumentos a favor do Burning Man continua por aqui fora. A multiculturalidade é algo surreal. Gente de todo o mundo reúne-se para um encontro de uma semana onde se espera que partilhem experiências, conhecimento, informação e onde se espera que possam ser aquilo que muitas vezes o mundo real não nos permite. Ir ao Burning Man faz-nos voltar a ter confiança na humanidade. É uma expressão forte, mas é verdade. Há um outro factor fundamental para o Burning Man ser o que é, a inexistência de contacto com o exterior. Telemóveis, internet, televisão, rádio, nada está ao alcance, como tal somos forçados a viver intensamente o presente e libertarmo-nos das correntes que normalmente nos fazem baloiçar entre o passado e o futuro. Estou ainda a viver o rescaldo do Burning Man e escrever sobre isso faz-me querer partilhar muita coisa, mas a verdade é que por mais que escreva dificilmente conseguirão ter uma ideia real do que é ir a este sitio especial e partilhar durante alguns dias esta noção de sociedade e de comunidade. Eu própria antes de ir vi imensos vídeos na internet e li imenso sobre o Burning Man mas jamais poderia imaginar que iria me apaixonar tanto pela mística do local, pelas pessoas, pelo espírito de unidade e partilha. Como alguém dizia por lá “a vida é boa, a vida é divertida, a vida é maravilhosa” e é isto que sentem quando estão lá. As fotografias que aqui partilho convosco são sobretudo de pessoas e isso deve-se a uma razão: o Burning Man não seria a mesma coisa sem as pessoas que aqui vêm e que querem dar um bocadinho de si sem esperar receber nada em troca.

Da Golden Gate Bridge à Castro District, apresento-vos San Francisco

A cidade de San Francisco é mítica, não há dúvidas. Foi inspiração para muitas músicas, é um local de culto no que toca ao movimento hippie, é uma cidade extremamente eclética, despreocupada e despida de preconceitos, e é capital dos gays nos Estados Unidos da América.
Conhecida pela Castro District, San Francisco alimenta a maior comunidade gay e lésbica da América e é um dos locais de referência para quem é fã da década de 60/70. Durante três dias estive de visita a esta cidade do oeste californiano e posso dizer que apesar do frio horrível que se faz sentir até durante o dia, esta pacata cidade junto ao mar é um dos sítios mais encantadores onde já tive. As pessoas são super simpáticas, facilmente se mete conversa com elas, e atracções é coisa que não falta.
A começar pelo Embarcadero Center onde diariamente há feirinhas de artesanato e podem conhecer artesãos locais, qualquer visita a San Francisco requer uma ida à ilha de Alcatraz. Durante anos esta foi a prisão que acolheu alguns dos mais perigosos criminosos da América e visitar este espaço é algo aterrador. Também a Golden Gate Bridge, de cor vermelha, é um ponto de referência, mas para a verem terão de ter sorte porque San Francisco é conhecida pelo nevoeiro intenso e se vos acontecer como a mim estarão por baixo da ponte mas não a conseguirão ver.

Passando à frente a Downtown de San Francisco, com muitos restaurantes, bares e lojas, sugiro que visitem o Golden Gate Park, com jardins muitos bonitos e alguns espaços de visita obrigatória como o Observatório de Flores. Terminando o parque, surge à vossa frente o Oceano Pacífico com todo o seu esplendor. Se tiverem oportunidade, visitem a House Cliff, junto ao mar, e bebam um dos deliciosos cocktails à vossa disposição.


Fiquei igualmente encantada com o Palace of Fine Arts, um edifício que está localizado no Presidio Park e que embora esteja em processo de recuperação é simplesmente angelical com imensos cisnes a nadar junto à entrada. Segue-se ainda a Lombard Street como marco a visitar. Como sabem , San Francisco é geograficamente irregular, com muitas colinas. Como tal, e no tempo em que os transportes ainda se faziam à base da força animal, decidiram que parte desta rua fosse feita aos s para aliviar a inclinação e permitir que os cavalos e outros animais na altura considerados de carga pudessem fazer o percurso sem resvalarem pela colina.

Muito haveria a dizer sobre San Francisco porque é uma cidade grande e cheia de coisas interessantes para se fazer e ver, mas como estou imbuída do espírito do Burning Man vou já passar a esse post hehe.